Le mouvement de la diversité corporelle de la mode sera-t-il un jour mondialisé ?

La création de la mode européenne n’a pas reconnu qu’il existe même des femmes qui portent une taille supérieure à quatre – quand cela va-t-il changer ?

Alors qu’il reste beaucoup à faire au nom de la diversité corporelle au sein de la mode américaine (et il y en a beaucoup), les défilés de la New York Fashion Week ne sont plus interdits aux grands mannequins. Les détaillants commencent à écouter leurs clients et à élargir leur offre de taille, et de plus en plus de marques entrent sur le marché pour la première fois, profitant d’une opportunité qu’ils ignoraient depuis trop longtemps. En commençant sérieusement en 2004 avec la Royal Beauty Campaign de Dove, les grands magazines de mode ont commencé à lancer en fanfare des mannequins de plus grande taille comme Ashley Graham sur leurs pages, ce qui a permis aux consommateurs d’exploiter le pouvoir des médias sociaux pour amplifier les conversations autour des campagnes de marque tenues par divers organismes – et, inversement, pour déchirer ceux qui ne les déchiquettent pas. À tout le moins, l’inclusivité n’est pas ignorée.

Ce qui rend encore plus déconcertant de voir la Fashion Week après la Fashion Week se dérouler à Londres, Milan et Paris et de ne voir presque aucun changement dans la gamme des corps envoyés sur le catwalk, ou montrés dans les comptes des médias sociaux de la plupart des marques de luxe. La création de la mode européenne n’a pas reconnu qu’il existe même des femmes qui portent une taille supérieure à quatre. Selon le rapport annuel sur la diversité de The Fashion Spot, sur les 30 modèles de courbes publiés lors des salons de l’automne 2018, trois seulement ont traversé Paris (deux par H&M et un par Alexander McQueen), tandis qu’aucun n’a traversé Londres ou Milan. Comparez avec New York, où des mannequins curvilignes sont apparus sur 10 podiums, avec deux labels – Christian Siriano et Chromat – qui en ont sorti 19 au total sur leurs shows.
“Nous sommes toujours très excités après New York que Londres emboîtera le pas “, dit Anna Shillinglaw, fondatrice de l’agence britannique Milk Management, qui représente les grands mannequins Robyn Lawley et Denise Bidot ainsi qu’une foule d’étoiles montantes. “En tant qu’agence, nous sommes très déçus à Londres.”

Voir le livre Betsy McQueen du nouveau mannequin Betsy Teske, basé à Londres, pendant la Semaine de la mode de Paris pour le printemps 2018 et l’automne 2018 a été un moment fort, dit Shillinglaw, mais à la maison, c’était trop peu, trop tard : ” Nous étions vraiment dévastés. Nous avions fait tout ce travail, et c’était essentiellement la même merde.
Shillinglaw concède que la plupart des créateurs de haute couture n’ont pas évolué avec le temps. Sur le plan commercial et éditorial, le travail est plus diversifié que jamais. Un modèle antérieur, Shillinglaw elle-même, a entrepris de construire une planche de courbe avec autant de diversité et de potentiel éditorial que son homologue de taille droite. Dans les cas où les modèles de plus d’une taille deux étaient presque entièrement relégués au travail commercial, il embauche maintenant des filles pour des emplois allant de l’extension de Vogue Italia à la campagne Savage X Fenty.

Le Royaume-Uni abrite également de nombreuses marques qui ont été des leaders dans l’introduction de vêtements plus jeunes et plus frais sur le marché des grandes tailles ; des marques telles que ASOS Curve, Elvi et Simply Be, que Shillinglaw appelle certains de ses meilleurs clients et “way ahead”. Cela a du sens si l’on considère que la femme britannique moyenne porte une taille 16 au Royaume-Uni (l’équivalent d’une taille 12 aux États-Unis et la plus grande taille produite par la plupart des marques de mode).
Certains critiques prétendent que la diversité des tailles n’est pas aussi nécessaire en dehors des États-Unis parce que les femmes américaines sont plus grandes que les femmes européennes. C’est un peu vrai : le taux d’obésité aux États-Unis est de 38,2 %, plus élevé que dans tout autre pays, contre 26,9 % au Royaume-Uni, 15,3 % en France et 9,8 % en Italie, mais il ne tient toujours pas compte du nombre de tailles nulles sur la piste, d’autant plus que toutes les marques doivent servir une clientèle mondiale pour réussir en 2018.

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